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自作撮影ブース
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- 2008/06/03(Tue) -
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こういった作品画像を掲載していると、最初はそれほどでもないのに段々気になってくるのが被写体の背景。
ＧＦＦＭさんなどのレビューサイトのように綺麗な背景で写真を撮りたいと思うようになってくるものです。 一番手頃なのは出来合いの撮影ブースを入手することですね。 市販の撮影ブースも、折りたたみ式で縦横高さがそれぞれ５０ｃｍのもので３０００円ほどと、それなりに手頃な価格で入手可能なようです。
しかしながら扱っている店も少なく取り寄せるのも面倒、何より自分のような小心者は実物を確認した上でないとなかなか手が出せません…； 縦横高さが５０ｃｍというのもネック。 折りたたんで保管するにはかさばるし、ちょっと大きなものを撮影するには小さすぎると…。 なるべく余分なお金は使いたくないってのもあります…。(^^ という訳で自作する事にしました。 模型やってる人間なのでこの手の工作は嫌いじゃないです。(^^ 図で示すとこんな感じ。  自分が撮影用（＆工作用）に使っている机の前には、窓ガラスがありますので利用しています。 吸盤式のタオルかけを窓ガラスに貼り付け、そこから背景となる布を垂らすという非常に簡単なもの。 吸盤で貼り付けているだけなので撮影時以外は取り外せます。 背景となる布の面積はかなり広いのですが、これもぐるぐる巻き取れますので場所を取りません。 こんな簡単なものでも個人的には十分。 このサイトに掲載している画像で判断して大丈夫だと思うなら、試す価値はあるかと思います。(^^ 材料の入手先は近所の１００円ショップ。 百円ショップは偉大です。 以下が材料です。  ・ ７０ｃｍ〜１ｍ四方程の布 （はぎれ）。 ・ １ｍ程の固めの軽く細い棒 （洋ラン栽培用の支柱を使用）。 ・ 吸盤貼り付け式のタオル掛け。 ・ 伸縮式突っ張り棒。 合計しても数百円の世界です。(^^ これは自分が作った撮影ブース用の材料ですが、部屋のレイアウトや生活環境にあわせ適当に変更してください。 この他に使ったものは針と糸にゴム紐少々、針と糸は大きめのホッチキスなどでも代用できそうです。  タオルかけを分解し、軸を伸縮式の突っ張り棒と入れ替えます。  軸の変更は必ずしも必要ではないのですが、支える部分の幅が広いほうが背景布がしわになりにくくなります。 伸縮式にしたのは保管時に邪魔になりにくいからですね。 背景用の布の上下に折り返しを作り、洋ラン用支柱を通せるように、袋状に縫います。 これも背景布をしわなくピンと張るためです。  タオルかけから吊り下げられるように、ゴムひもで作った輪っかを縫い付けます。 これで基本工作は終了です。 窓ガラスにタオルかけを貼り付け背景用の布を吊り下げれば完成。 吸盤の裏を少しぬらしてからガラスに貼り付けると、水分が残っている間は位置調整が容易です。 （プラモのデカール貼り付けの位置決めと同じ要領ですね。(^^）  図中の背景布の「→」で示した部分は緩やかなカーブを描くようにします。 こうすることで、奥行きを深く見せたり、背景の遠近感を殺して撮影対象を浮き上がらせリアルに見せる効果があるらしいです。 以前ＴＶで見た写真撮影のテクニックを特集した番組でやっていました。 （うろ覚えなので、なんという効果なのかすら忘れちゃいましたけど…。(^^；） また、窓の外が明る過ぎるときは背景布を２重にして透けないように調整しています。  背景用の布は色違いを４色用意しました。 （単価安いですからまだまだ増やすかもです…） 撮影対象に合わせ簡単に取り替えることができます。     背景布の色以外はなるべく同条件で撮影してみたつもりですがどうでしょう？ 主観ですが、この例では黒と緑の背景での印象が良い様です。 色が濃い方が被写体が目立つ為でしょうか？ しかし下の例のように被写体自身の色が濃いものは白系の背景が映えるようです。 背景の使い分けが大事だということですね。(^^ こういったものに関しても、自分はまだまだ勉強中です…； デジカメなら失敗は気になりませんから、今後も色々研究してみるつもりです。  お勧め工具・工作材料に関する記事一覧へ  |
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ハンドクリーム
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- 2008/06/03(Tue) -
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どこでも売ってる市販のハンドクリーム。
エポパテ練ったり、塗料皿を模型用シンナーで洗浄したりすると手が荒れ易いですからね…。 なんてことで取り上げたわけではなく、自分はこれをＧＦＦの干渉部分のチェックにも使っています。(^^ ご存知の通りＧＦＦシリーズは追加装甲を付ける事で別のバリエーションに変わるような被せ物系が多いわけですが、パーツの干渉でしっかり着脱できないものも多かったりします。 そんなときこそハンドクリームの出番です。 使用するのは若干固めのハンドクリームが良いです。 干渉チェックするパーツの片方のみにハンドクリームを薄く均一に塗っておきます。 この状態でパーツを重ねすぐ剥がすと、干渉部分のハンドクリーム面が削れたり荒れたりして一目瞭然。 すぐ剥がさずそのまま放置しておくと貼り付いてしまう事があるので注意！ 干渉部分の場所を覚えたら（デジカメなどで写真撮っておくと楽です）、パーツ洗浄後干渉部分を切り取ったり掘り込みます。 パーツの干渉部分が内側にあって判りにくいときなどに、この方法を使うと便利ですよ。 追記： 余談ですが、ＴＶチャンピオンなどで有名な情景王こと山田卓司さんと比較的地元が近かったりするんですが、初めてお会いした際に握手させていただきました。 （基本的にコチラが一方的に見かけているだけですが…。(^^;） そのときビックリしたのは、その手がとっても柔らかくスベスベしていた事です。 プロモデラーの方々ってパテやシンナーを扱うせいで、もっと職人的なゴツゴツした手の持ち主だと思い込んでいたので衝撃的でした！ 山卓さんの豊かな造型はこの繊細な手指だからこそ可能なんだなと…。 それ以来、ホビーショーなどで遭遇するモデラーさん達の手指がどんな感じなのか気にするようになったのですが、やはり上手い人ほど綺麗な指をしていることが多いです。 （エポパテ系の人は特に綺麗な手指をしているみたいです） 体調管理というか、自分自身のコンディションの管理も一流の条件なんですね。 細かい作業ほど指先の微妙な感覚が必要になりますから。 工具類のメンテナンス同様、手指や体のメンテナンスも大事みたいです。(^^ お勧め工具・工作材料に関する記事一覧へ  |
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木工ボンド
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- 2008/05/28(Wed) -
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 ＧＦＦを集めている人間にとって結構定番アイテムな木工ボンド。 これで緩くなった間接も元通り。 固まった後も適度な柔らかさを保ち、尚且つ透明になるので都合が良いんですよね。 接着力を期待しているわけではないので、１００円ショップなどで売っている程度のもので十分でしょう。 むしろ接着力に問題があるぐらいが良かったりしますからね。(^^ この様に非常に便利な木工ボンド、しかしながら間接が奥まった部分など、場所によっては使い難かったりもします。 そういうとき自分は流し込みができる様に水に溶いて使用しています。  水溶きボンドとセットで使うと便利なのが、市販のスポイトに瞬間接着剤用の細口を接続したもの。 どちらもそこそこの模型店なら袋売りで売っていたりもします。 小皿に出した木工ボンドを水に溶き、スポイトで吸って細口で流し込みます。 木工ボンドの使い勝手が更に上がると思いますよ。(^^ お勧め工具・工作材料に関する記事一覧へ |
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精密ドライバー
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- 2008/05/28(Wed) -
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 アートナイフプロの曲刃に次ぐ、自分のメイン切削工具その２。 細かい細工に向いた工具です。 もちろん精密ドライバーがそのまま切削工具になるわけではありません。 市販の精密ドライバーを加工して、切削工具を作るのです。  精密ドライバーを元に作った切削工具は、木工用として売られている彫刻刀より柄が細い分深い穴が掘れますし、もともとひねりに強く作られている分丈夫であるなど模型製作用としては便利なところが多いのです。 （木工用の彫刻刀が駄目なわけではありません、あちらは木工用に調整された刃物なのです。） まずはベースとなるマイナスの精密ドライバーを用意しましょう。 １００円ショップで売っている廉価セット品で構いません。 というかむしろ廉価品の方が加工しやすかったりします。 高価な精密ドライバーの場合、刃が欠けたりしない様に硬化処理が施されていたりしますからね。(^^； 無駄に丈夫過ぎても困ります。 用意した精密ドライバーのマイナスを砥石で砥ぎます。 砥石は自分にあったものを選びましょう。 小学校の授業で使うような彫刻刀セットの中にも小さな砥石が入っていますが、自分には向いていませんでした。 自分が使っているのは鎌砥ぎ用の大き目の砥石です。  かなり重量があるので無駄な力が入ってしまってもブレませんし、比較的指が長めの自分にとって砥面位置が高い事が非常に使いやすいのです。 指を無理して曲げる必要がなく自然な状態で作業できるので無駄な力が入りにくいですし、ブランと垂らした指をバランサーのように使う事で、微妙な力加減がしやすくなる気がします。 刃を研ぎだす前に、砥石は水に浸して十分水を吸わせておく必要があります。 （こういうときもラーメン丼を愛用しています。） 刃を砥ぐ際はゆっくり丁寧に。 砥石の下に薄手の布を敷いておくとブレを防ぐことができます。 慌てて作業すると折角砥いだ刃が欠けてしまったり、砥石表面がボコボコに傷んで真っ直ぐ砥げなくなってしまいます。 力を込めて刃先だけを砥石にゴリゴリ押し付けるのではなく、刃が跳ねないように両手で蓋をし、面を意識しつつ掌全体で砥ぎ対象を前後に滑らせる感じです。  最初は引っ掛かりが大きいのでうまく削れないかもしれません。 しかしカリカリコリコリ滑らせていく内に、やがて刃の原型ができはじめてジョリジョリジョリジョリという感触に変わります。 表と裏を交互に砥いで刃を作りましょう。 慣れるとなかなか楽しい作業ですよ。(^^ 刃物の研ぎ方については、刃物屋さんなどのサイトでもっと詳しく扱っていたりします。 模型製作に刃物は付き物なので、一度検索して調べてみると面白いかと思います。(^^ お勧め工具・工作材料に関する記事一覧へ |
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電子レンジ
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- 2008/02/20(Wed) -
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現代人の必需品である電子レンジは、ＧＦＦなどのＰＶＣ製品にとっても便利なアイテムです。
ＰＶＣ製品は、その素材特性上歪んだものが非常に多いです…；； これを修正する為に行うのが、いわゆる「煮る」という行為。 方法は人によって様々。 文字通り鍋にＰＶＣ製パーツを放り込んでぐつぐつ煮る方もいらっしゃいますし、ヤカンで温めたお湯を器に入れたＰＶＣパーツにぶっかけるなんて方もいらっしゃるようです。 しかしながら鍋で煮るのは自分のようなうっかり者にとって非常に危険な行為で、一歩間違えると悲惨な状況を招きます。 水がなくなるまで火にかけて、焦がしたり、溶かしたり…；；； （ＧＦＦではまだ無いんですが、台所用のスポンジから油分を取り除く際に…；） ヤカンでお湯をかける方法にもやはり問題があり、パーツの内部に比べ表面部分の温度が急激に上昇します。 その為、逆に歪みを大きくしてしまったりとか…。 ＰＶＣとＡＢＳの異種素材の組合わせによるパーツなどは特に注意が必要です。 そんな訳で、自分が使用しているのが電子レンジ。 ラーメン丼などの底が深い陶器製の器にたぷたぷと水を張り、そこにＰＶＣパーツをばしゃばしゃと沈め、電子レンジで３分間。 パーツが十分温まったら指で慣らして形を整えます。 これで歪みは大体解消できます。 パーツが冷えたら装甲を取り外し中の水分を綺麗に拭き取りましょう。 濡れたままにしておくとパーツ同士が張り付いてしまう危険がありますのでしっかりと。 歪みを直す以外にも切削加工の前準備として温める事も。 温めて柔らかくなったパーツは気持ち良くサクサク切ることができます。 ただし、その後の工作でパテや接着剤を使う際は要注意。 熱で膨張したパーツにそのままパテや接着剤を使用すると、冷えて伸縮する際に工作部分がボロボロ崩れたり変に歪んでしまう事があります； お勧め工具・工作材料に関する記事一覧へ |